ハワイの衣料品製造業の歴史 その135 1946年 ハワイでの、オーダーメードのデザイナーと服のスタイル（8）

ファンダバーク教授の本『ハワイの衣料品製造業の歴史』の翻訳をお届けしています。
現在は、戦中・戦後編の章を、少しずつ翻訳しているところです。

前回はイレギュラーで「ランドオブアロハ研究」をお届けしましたが、
今回は、前々回からの続きで、
「ハワイでの、オーダーメードのデザイナーと服のスタイル」の続きになります。


『1946年 ハワイでの、オーダーメードのデザイナーと服のスタイル（8）

　　1940年代末から1950年代初頭にかけて
　ハワイのオーダーメードのデザイナーが使った布地のデザインは、
　ハワイの衣料品メーカーが使った布地のデザインに比べて、
　より個性的で、より興味深い傾向がある。
　1950年代半ばから後半までには、
　本土での販売を始めたい、あるいは増やしたいハワイの衣料品メーカーは、
　幅広い経験を持ったデザイナーを雇い、自社のスタイルを改善し、
　布地の種類を変え、プリント生地の品質を高め、
　幅広いアイデアや人材（その中には東洋のアイデアや人材を含む）に
　頼るようになっていた。
　このことは、この時期の、本土やハワイの新聞で広告された
　ハワイ製衣料品のイラストを見ればわかる。』


前回までのところでは、個々のデザイナーが紹介されていましたが、
今回の部分では、もう少し総論的な、時代分析がなされています。

簡単にまとめると、
　1940年代末～50年代初頭･･･工場生産品のデザイン（服の形および使う布地）は、
　　　　　　　　　　　　　　オーダーメードより劣っていた
　1950年代半ば～50年代後半･･･工場生産品のデザイン(形および布地)や品質が上がった
ということのようです。

この点について、
ヴィンテージアロハシャツの歴史を細かく追っている筆者としては、
同意する部分と同意しがたい部分の両方があります。

まず、「大規模メーカーがデザイナーを雇うようになり、
デザイン開発に力を入れるようになった」という部分は、筆者もそうだと思います。
例えばシャヒーンズなどがすぐに思い浮かびます（ボブ・サトウなど）。
一方、カメハメハやカハラは、デザイナーの名前を前面に出していなかったため、
当時の資料を読んでも、どんな人がデザインしていたかよくわかりませんが、
デザイナーを雇っていたのは確かでしょう。

また、「東洋のアイデアを取り入れるようになった」という部分も、
「1950年代後半に、コットンやシルクの和柄が増えた」という事実と合致します。

しかし、「プリント生地の品質を高めた」という部分はにわかには同意できません。
現物を見る限りでは、プリントの品質は、むしろ低下しているからです。
具体的には、レーヨン生地が減ってコットン生地が増えていること、
使う色数が減って鮮やかさが低下していること、などがあげられます。
つまりメーカーとしては、より大量に、より安く作る方向に向かったと思われるのです。

例えば

1950年前後のカメハメハ

（筆者コレクションより）

↓
1950年代後半頃のカメハメハ

（筆者コレクションより）

ただしこれは大手メーカー（カメハメハ、カハラ、シャヒーンズ等）に感じられる傾向で、
ロイヤルハワイアン（これも大手ですが）や、ハレハワイ、イオラニなどは
日本の「壁縮緬」を使うことで、コストは下げつつ鮮やかさを保っており
（むしろ鮮やかさが増しているものもあります）、
その意味では、プリントの品質は確かに向上しているとも言えます。

前回、「ランドオブアロハ」について考察しましたが、
これがまさに今回の話に関係してきます。

つまり、
1949年のレーヨン・抜染のランドオブアロハ
　　　　　　　　↓
1956年の縮緬・オーバープリントのランドオブアロハ
の転換について、「プリントの品質は向上している」といえるのかもしれません。

最後に、「東洋のアイデアを取り入れるようになった」例として、
こちらをご紹介しておきます。


（1950年代後半のカメハメハ。筆者コレクションより）


（1950年代後半のロイヤルハワイアン。筆者コレクションより）


それではまた。


（次回に続く）

タグ：ハワイの衣料品製造業の歴史 オーダーメードのデザイナー ランドオブアロハ ロイヤルハワイアン シャヒーンズ ハレハワイ カハラ カメハメハ イオラニ