ハワイの衣料品製造業の歴史 その110 1942～54年 戦中・戦後期の状況 概略（3）

ファンダバーク教授の本『ハワイの衣料品製造業の歴史』の翻訳をお届けしています。

「戦中･戦後編」の概略部の第3回になります。


『1942～54年 ハワイの衣料品製造業の歴史　戦中･戦後編 概略（3）

　　　　戦中から戦後にかけて、
　　　ハワイ柄プリントのテキスタイル・デザイナーの数は、
　　　より多くなった。
　　　それは、ハワイ市場にプリント生地を売る、
　　　本土のコンバーター（訳注：無地の布地を染色加工する業者）の
　　　デザイン部がデザイナーの数を増やしたためであった。
　　　ハワイ製品の販売促進が本土で起こった戦後期には、
　　　店側は、ハワイやポリネシアらしい、郷土色のあるものを求めていた。
　　　ところが戦後すぐにハワイで作られ、
　　　市場調査のために本土に送られた衣料品の多くは、
　　　ハワイ柄のプリント生地で作られてはいたが、
　　　依然として、ボクサー・ショーツ、プリント柄のスポーツシャツ、
　　　ボレロ付きやボレロなしのサンドレス、プレースーツ、
　　　男性用スイム・トランクス、女性用のワンピースやツーピースの水着といった、
　　　ベーシックな本土スタイルのままであった。
　　　戦後すぐの時期に最も頻繁に本土に送られた、
　　　ハワイ・ポリネシア・スタイルの衣料品は、
　　　アロハ・スタイルのプリントシャツやサロン・ドレスであった。
　　　戦後の本土市場が、1940年代後半のハワイの工場で作られた
　　　パケ・ジャケットあるいはクーリー・コートや、
　　　（それらの服の特徴である）マンダリン・カラー（中国襟＝立て襟）に
　　　触れることで、それらの服が持つ新しい東洋的な香りに触れたのである。』


　　

　　（「パケ・ジャケット」がどのようなものか詳細は不明ですが、
　　　これ　↑　が「パケムー」なので、これに似たデザインのジャケットだと思います）

　　

　　（「クーリー・コート」は、苦力（クーリー）＝アジア系労働者　が着ていた
　　　上着からインスパイアされたコートのことで、↑　こんなデザインでした）


　（次回に続く）

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