会員誌「パートナー」2002年6月号掲載 「アロハシャツの歴史」その6 [月刊パートナー]
パートナー2002年6月号掲載 「アロハシャツの歴史」その6
京都の繊細な柄の生地が重宝された
(その5から続く)
こうしてレーヨン製のアロハシャツは50年代にひとつの頂点を極めた。
ヴィンテージ・アロハと呼ばれるものだ。
ところがその繁栄は長くは続かなかった。
レーヨンという素材は柔らかな素材感と鮮やかな発色が特長なのだが、
洗濯に弱く、色があせやすいという欠点も持つ。
そんな特性が嫌われ、60年代には綿や新素材のポリエステルが好まれるようになり、
レーヨンは急速に使われなくなった。
(筆者コレクションより)
また日本でのプリントの工賃が上がり、コストを減らすため色数の少ない柄が増え、
柄自体も独創的なものが減ってしまった。
こうしてアロハシャツはかつての輝きを失ってしまうのである。
(終わり)
京都の繊細な柄の生地が重宝された
(その5から続く)
こうしてレーヨン製のアロハシャツは50年代にひとつの頂点を極めた。
ヴィンテージ・アロハと呼ばれるものだ。
ところがその繁栄は長くは続かなかった。
レーヨンという素材は柔らかな素材感と鮮やかな発色が特長なのだが、
洗濯に弱く、色があせやすいという欠点も持つ。
そんな特性が嫌われ、60年代には綿や新素材のポリエステルが好まれるようになり、
レーヨンは急速に使われなくなった。
(筆者コレクションより)
また日本でのプリントの工賃が上がり、コストを減らすため色数の少ない柄が増え、
柄自体も独創的なものが減ってしまった。
こうしてアロハシャツはかつての輝きを失ってしまうのである。
(終わり)
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